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新華社馬來西亞喬治市2月21日電（譚耀明）每年春節(jié)前，我都會回到檳城。從吉隆坡出發(fā)，車窗外景色一段段掠過，心逐漸安靜下來，春節(jié)的感覺慢慢浮現(xiàn)。這種感覺，并不是指年貨市場的熱鬧或節(jié)日的儀式，而是來自記憶中那些熟悉的家鄉(xiāng)味道。

檳城，是馬來西亞華人最早聚居的地區(qū)之一。18世紀(jì)末以來，福建、廣東等地的華人陸續(xù)在這里落腳、生根，以街頭小吃為代表的飲食傳統(tǒng)也逐漸成形。對檳城華人而言，這些美食帶著生活記憶，成為連接華人歷史與當(dāng)代生活的重要紐帶。

不久前，檳城州政府將包括福建面、蠔煎、蝦面等在內(nèi)的多種傳統(tǒng)小吃正式列為州級文化遺產(chǎn)。許多原本被視為“尋常街頭小吃”的食物，被賦予了“文化遺產(chǎn)”的身份。

春節(jié)期間，循著這份非遺名單，我走進(jìn)檳城的街頭巷尾，開始了一次屬于自己的“尋味”，并不是要刻意尋找最有名的攤位，而是希望在這些熟悉的味道中，重新理解華人社會在這座城市落地生根的過程。

2月19日，顧客在馬來西亞檳城州的一家茶室用餐。新華社發(fā)（譚耀明攝）

清晨的街市尼帕二路升起白煙，福建面攤前已有人排隊(duì)。攤位前的點(diǎn)餐聲夾雜著檳城福建話，此起彼伏。攤主動作熟練，將蝦殼熬制的湯底倒入碗中，加入面條、配料，再撒上一把豬油渣。一碗福建面看似普通，卻承載著豐富的歷史信息。

福建面之名，與早期福建移民在檳城的人口比例密切相關(guān)。這道面食雖帶有福建移民的飲食印記，卻并非直接照搬福建本土的具體做法，而是在本地環(huán)境中逐漸發(fā)展而來。大量使用蝦殼熬湯、加入豬油渣提香，形成了區(qū)別于中國傳統(tǒng)面食的獨(dú)特風(fēng)味。

對許多檳城人來說，福建面并不只是“福建人吃的面”，而是一種屬于這座城市的日常味道。

2月19日，馬來西亞檳城州一家福建面攤的工作人員將蝦殼熬制的湯底倒入碗中。新華社發(fā)（譚耀明攝）

夜幕降臨，“三條路”街道逐漸熱鬧起來。

蠔煎攤前燈火通明，鐵板上雞蛋翻飛，蠔肉與粉漿在高溫中迅速成形。隨移民傳入檳城并不斷調(diào)整做法，蠔煎逐漸成為本地華人社會熟悉的味道。與閩南的蚵仔煎相比，檳城的蠔煎在口感與做法上都有明顯差異，外酥內(nèi)軟，咸香濃郁。

對許多檳城人來說，蠔煎往往出現(xiàn)在一些很具體的時(shí)刻：放學(xué)后和同學(xué)擠在攤位前分著吃，或是下班后順路買一份，坐在路邊慢慢吃完。它不算一頓正式的餐食，卻經(jīng)常出現(xiàn)在一天最疲憊、也最需要一點(diǎn)慰藉的時(shí)候。

這是2月19日在馬來西亞檳城州的一家茶室拍攝的蠔煎。新華社發(fā)（譚耀明攝）

我是客家人，祖籍廣東豐順。20世紀(jì)初，曾祖父在檳城落腳，成為華人移民浪潮中的一員。我這一代出生成長于馬來西亞，關(guān)于祖籍地的記憶，并不來自親身經(jīng)歷，而更多存在于長輩的講述和生活的細(xì)節(jié)之中。正因如此，飲食成了我與祖籍地最直接的連接方式。

從福建面到蠔煎，這些美食體現(xiàn)了華人飲食文化在海外的延續(xù)與再創(chuàng)造：一方面保留了中華飲食的基本技法與口味，另一方面又因地制宜融入本地食材，形成“傳承中有變化”的飲食形態(tài)。

當(dāng)一碗面、一張蠔煎反復(fù)出現(xiàn)在生活中，它們自然就成為記憶的一部分。對檳城華人而言，這些味道不經(jīng)意間完成了文化的傳遞。長輩帶著孩子來到熟悉的攤位，用行動而非言語，讓下一代認(rèn)識這些屬于自己的味道。

正是在這種長期的生活細(xì)節(jié)中，華人社會在馬來西亞逐漸落地生根。飲食成為一種無需言說的文化載體，將祖籍地的記憶帶入新的土地，同時(shí)又在新的環(huán)境中不斷調(diào)整、更新。福建面、蠔煎這些名稱本身，也成為連接祖籍文化與當(dāng)?shù)厣畹姆枴?/p>

對許多離鄉(xiāng)在外的人來說，當(dāng)再次嘗到這些熟悉的味道，關(guān)于故鄉(xiāng)、關(guān)于春節(jié)的記憶，也會隨之被輕輕喚醒。

當(dāng)春節(jié)的鞭炮聲響起，當(dāng)街頭的湯鍋再次沸騰，這些味道與節(jié)日一起，構(gòu)成了檳城華人對“年”的理解——不僅是團(tuán)圓的日子，也是傳承的日子。